在我的老家冀中一带，夏至吃面条是世代流传的习俗。

　　家乡百姓的口语中，面条叫作“汤”，热乎乎连汤带水的炝锅面是“热汤”，过了凉水的捞面叫“冷汤”。夏天，庄户人家的午饭十有七八是冷汤，夏至这天更是如此。

　　可那时候，家里一年到头打下的小麦，交了公粮，留了种子，剩下的得算计着吃。平常日子，棒子面窝头、红薯面饸饹是常客。

　　红薯面韧性差，擀不成面条。庄稼人往红薯面里掺些榆皮面。就是把榆树皮晒干了，碾成细面，和在红薯面里，那面团就有了筋骨，能擀能切，煮出来滑溜筋道，不烂不坨。那时候村里常能听见小贩拖着长腔吆喝“约榆皮面嘞——”，主妇们听见了，便端着升子出来买。

　　刚过麦收的日子，情形自然会好一些。“芒种三天见麦茬”，紧跟着便是夏至。趁新麦尚未入仓，弄半口袋洗净晾干，推碾子拉磨。新磨的面粉带着麦粒本身的香气，擀起面条来，薄得能透光，格外筋道。母亲做的“包皮汤”才叫绝。用白面包着红薯面擀面条，煮好的面条中间是红薯面，外边裹着一圈白面，像给粗粮镶了道银边。

　　那时候拌面的卤着实简单。菜是园子里现摘的，豆角、根达、黄瓜、茄子、西红柿，有什么就吃什么。油是棉籽油，黑乎乎的，倒进锅里冒起一股青烟，浮沫散了，扔几粒花椒进去，噼里啪啦一阵响，香味就窜满了院子。趁热浇在烫好的菜码上，再淋上盐水，就是一顿饭。夏至这天母亲会格外用心，要么调一碗麻酱，要么炒个茄子肉丁，有时候还能吃上西红柿鸡蛋卤。过了井拔凉水的凉面条，浇上卤，拌上菜码，蒜汁醋水一淋，筷子搅匀了，呼噜呼噜吃下去，从头到脚都透着舒坦。

　　后来，日子宽裕起来了。可我总会想起母亲擀面条的样子，想起榆皮面的吆喝声，想起那碗黑油花椒卤的冷汤。那些粗粝的日子，如今看来竟有几分怀念，不是因为苦，而是因为那些认真对待一顿饭的心思，那些变着法子让一家人吃好的心意，都盛在了一碗面里。